Гуру английского кроя

Московский салон "Императорский портной" - одно из немногих мест в мире, где шьют костюмы по английской системе индивидуального пошива. При этом знает о нем весьма ограниченный круг посвященных. Владелец и портной салона, индиец с лондонским образованием, Сэмми Котвани, на меренно избегает широкой рекламы и сам выбирает себе клиентов. Дмитрий Максютенко встретился с ним, чтобы выяснить все тонкости создания идеального костюма.

Родом вы из Индии, образование получали в Лондоне, а работаете в Москве. Как в вашей работе сочетаются эти три непохожих мира?
Думаю, нужно обладать индийским менталитетом, чтобы работать в сфере услуг, где клиент - это Бог. В то же время, чтобы создавать костюмы на высоком профессиональном уровне, не обойтись без европейского образования, так как классический костюм происходит из Англии. А лучшее место, где можно применить свое искусство, - это Россия и страны бывшего СССР из-за постоянно растущего числа разбогатевших людей, которые могут себе позволить настоящий индивидуальный пошив.

Словосочетание "индивидуальный пошив" употребляется довольно часто, но оказывается, что не всегда оно употребляется корректно. В чем же суть этого редкого искусства?
Следует различать пошив в технике bespoke, которая зародилась в знаменитых ателье на Savile Row в Лондоне и которой придерживаемся мы, и технику made to measure, в которой работают большинство портных. В первом случае создается индивидуальная выкройка. Причем, перед этим мы снимаем 26 мерок и фотографируем клиента в четырех ракурсах. Во втором - портной подгоняет уже готовые лекала к размерам клиента. При этом: конечно, невозможно учесть все особенности фигуры, и подгонка касается, в основном, длины рукавов и брюк. Кроме того, вся работа у нас производится вручную, вплоть до обметки петвль для пуговиц.

Не могли бы вы подробнее рассказать о процессе создания костюма?
Все начинается с выбора ткани. Затем: после снятия мерок, я изготавливаю индивидуальные лекала, которые, вместе с измерениями и фотографиями, улетают в Англию, в Питсбург, где костюм сшивается на живую нитку. После этого он перелетает через Ла-Манш для первой примерки. После первой примерки костюм снова доставляют в Питсбург, где он принимает окончательную форму, с учетом мельчайших уточнений, согласованных с заказчиком.

Наверное, удовольствие это недешевое?
Напротив, мои клиенты бывают потрясены тем, что такой костюм стоит дешевле, чем подобный в бутике. К тому же, мы предоставляем услугу, которая в автомобильной сфере называется "техническое обслуживание". Если костюм порвался или на нем появилось пятно, мы устраняем этот дефект бесплатно, А в бутиках, хотя и есть услуга по индивидуальной подгонке, гарантийный ремонт не предусмотрен. Да и для того, чтобы подогнать по фигуре костюм, нужно ждать приезда портного из Италии или Франции. А ведь портной - это как семейный доктор, важно иметь возможность обратиться к нему в любое время.

И сколько же стоит пошить костюм в вашем салоне?
Цена начинается от 1 100 долларов и зависит преимущественно от выбора ткани.

А по какому принципу подбирается ткань?
Это процесс довольно тонкий. Мы предлагаем клиенту выбор из 7 тысяч тканей. Сравните с магазином тканей, где выбирать приходится из нескольких десятков. Более того, наш поставщик - компания Scabal, каждый год обновляет ассортимент на 20%, а это 1 300 новых тканей! Казалось бы, выбрать из такого количества очень сложно. Но на деле все гораздо проще. Выбор зависит, во-первых, от предназначения костюма. Если это, к примеру, вечерний костюм, сразу отпадают шелк и лен. А это уже не 7 тысяч, а две с половиной. Далее определяется, для какого сезона этот костюм. Если, например, клиент желает демисезонную ткань, выбор сужается до 700. Затем определяется цветовая гамма, которая зависит от цвета волос и кожи. Остается несколько десятков вариантов.

Случается ли, что пожелания клиента идут вразрез с традициями английского кроя, на которых основано создание костюма в вашем салоне, и как вы поступаете в таком случае?
Я не мыслю понятиями "английский" или "итальянский" крой. Тем более, ими не мыслит клиент. Для него главное, чтобы костюм хорошо сидел и ощущался как вторая кожа. Считается, что разница между английским и итальянским кроем в том, что в итальянском пиджаке немного шире плечи и он менее приталенный. Но, в конечном счете, крой зависит от индивидуальных пропорций заказчика. И поскольку эта зависимость - единственный объективный фактор, от которого зависит крой, то можно даже утверждать, что принципиальной разницы между английским и итальянским кроем нет. И когда портной решает, где расположить пуговицу или какой ширины делать лацкан, он исходит исключительно из внешних данных клиента. Но есть и детали, которые можно предоставить на выбор клиента. Например, существует 6 стилей боковых карманов, также разрезов сзади может быть два или один. Лично я предпочитаю классический двойной - тогда пиджак меньше мнется, когда едешь в автомобиле.

Не могли бы вы сформулировать основные правила сочетания внешних данных и особенностей костюма?
На полных мужчинах никогда не будет идеально сидеть пиджак с тремя пуговицами. Им также следует избегать крупной клетки и широкой полоски. Невысоким не следует носит брюки с отворотами - от этого они будут выглядеть еще ниже. Высоким и атлетичным я также не советую отвороты. Если же они все-таки настаивают на отворотах, то они должны быть более 4 сантиметров. Худощавым же следует отказаться от костюмов в мелкую полоску. Им и мужчинам высокого роста не идет пиджак прямого кроя. Он должен быть слегка приталенным.

Кстати, насколько я знаю, по канонам деловой моды, рукава рубашки должны выглядывать из-под рукава пиджака. А у вас рукав рубашки не виден. Неужели этот канон надуман?
Действительно, по канонам рукава рубашки должны выглядывать на 1-1,5 сантиметра. Но в России из-за холодного климата рукава у пиджака на 3-4 сантиметра длиннее, чем принято, например, в Англии. Вообще, существует три вида рукавов. Кроме "английского" и "русского" есть еще так называемый "европейский", где рукав пиджака и рубашки приблизительно одинаковой длины, Я. чтобы быть ближе к клиенту, склоняюсь к "русскому" варианту. С другой стороны, деликатно пытаюсь приобщать своих клиентов к деловым канонам и наблюдаю, что со временем они переходят от "русского" вида к "европейскому", а затем и к "английскому".

Вы сказали, что костюм полностью обусловлен внешностью клиента. Как тогда быть с модными тенденциями, которые меняются от сезона к сезону?
Если говорить о крое классического костюма, то изменения, навеянные модой, в нем настолько поверхностны, что их можно не брать во внимание. Когда речь идет о моде, то имеется в виду, в первую очередь, цвет. Например, сейчас в моде полоска, отличная по цвету от основного тона. Подкладка также может быть как классическая, так и актуальная нынче контрастная. К тому же - шелковой, чего раньше не случалось.

Меняется ли состав основной ткани?
Стопроцентная шерсть была и остается идеальным материалом для костюма. это знают все. Но новые технологии заметно его преобразили, благодаря чему пиджак стал намного легче. Обозначение "Супер 100", которое применяют к современной шерстяной ткани, означает, что из килограмма шерсти был получен километр нити. Существуют также ткани "Супер 120", "Супер 150" и даже "Супер 200", А недавно мне показали новую ткань "Супер 260". Кроме того, дизайнеры тканей постоянно стремятся удивить какими-нибудь необычными новшествами. Например, в компании Scabal, о которой я уже говорил, разработали ткань с алмазной пылью, которая едва заметно искрится на свету, а также ткань с вплетенной нитью из 22-каратного золота. А недавно появилась ткань с вкраплением лазурита, камня, который укрепляет иммунную систему человека, а кроме того, является афродизиаком. Правда, эти "драгоценные" ткани больше популярны в восточных странах, например в ОАЭ у нефтяных шейхов. А среди наших клиентов в России их предпочитают люди сцены, например Иосиф Кобзон.

Расскажите немного о вашем недавно открывшемся московском салоне.
Салон открылся чуть больше года назад: хотя компания "Императорский портной" существует на российском рынке более 12 лет. Я изначально задумывал его как подобие английского клуба, зайдя в который человек забывал бы, что он в Москве. И меня поразило то, что московские дизайнеры смогли доподлинно воспроизвести стиль "риджерси", типичный для ателье на Savile Row. Интерьер отделан дорогим деревом и кожей и украшен подлинниками Бенуа, Лансере, Анисфельда и Лентулова. В целом, дизайн мне обошелся в сумму около миллиона долларов, но результат того стоит. Это больше, чем ателье. Здесь можно неторопливо пообщаться за бокалом коньяка, выкурить сигару...

Насколько я знаю, среди ваших клиентов и политическая элита Киева. Вы не собираетесь открывать здесь салон?
У меня действительно есть такие планы. Уже достигнута предварительная договоренность с ТЦ "Мандарин Плаза". Если все пойдет хорошо, то там будет открыт филиал "Императорского портного". Правда, поскольку о моем салоне там ничего не слышали, возникло небольшое недоразумение. Я настаивал на том, чтобы мне предоставили четвертый этаж. А мои собеседники не могли понять, зачем портному четвертый этаж и предлагали первый, среди бутиков Понадобится время, чтобы убедить их, что это будет не очередной магазин, а закрытый клуб.